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Con o senza ferretto, a balconcino, imbottito, a punta (come lo portava Madonna negli anni ’80), senza spalline, in pizzo o materiale tecnico oppure no bra, come Jennifer Aniston in alcune puntate della serie tv Friends, o oggi come (non) lo sfoggiano le modelle Bella Hadid e Kendall Jenner. Il reggiseno compie più un secolo di storia, elemento di seduzione e un auto-regalo per sentirsi più sicure di sé e più a proprio agio. Era il 3 novembre del 1912, quando Mary Phelps Jacob si accorse che il suo abito da sera lasciava intravedere le stecche del corsetto sottostante, e con due
fazzoletti uniti da un nastro diede vita al primo reggiseno. Oggi il reggiseno, specialmente il modello bralette, è stato sdoganato e si porta anche come capo d’abbigliamento da esibire, parte integrante dell’outfit. Secondo una ricerca effettuata dal sito di shopping online Privalia, il 73% delle donne possiede almeno sette reggiseni. E ogni modello rispecchia la personalità di chi lo indossa. I risultati del sondaggio Privalia rivelano tre categorie di donna in base al modello preferito: le Ottimiste, le Comode e le Sportive. Le Ottimiste (34%) non possono fare a meno del celebre push-up che, grazie a imbottiture strategiche, sostiene il seno aumentandone visibilmente il volume. Al secondo posto le Comode (30%), che scelgono il reggiseno senza ferretto, in particolar modo nella versione in pizzo con forma a triangolo per affrontare un’intera giornata fuori casa in pieno comfort. A seguire, le Sportive (25%), donne pratiche che optano per il modello sportivo anche al di fuori della palestra, indossato all day long per una massima libertà di movimento o come top per uno stile athleisure. La scelta del colore nero, mette d’accordo tutte.

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L’estate è la stagione dedicata al relax, possiamo crogiolarci in spiaggia e lasciare che il sole ci scaldi. Spesso però trascuriamo i nostri capelli, che con sole, salsedine e cloro possono inaridirsi e diventare secchi. Per questo motivo, in autunno dobbiamo dedicare alla nostra chioma una hair-routine ad hoc, atta a prendersi cura dei nostri capelli, idratandoli e proteggendoli dal freddo imminente.

Infatti non solo la nostra pelle ha bisogno di una coccola extra per resistere al freddo, ma anche i capelli. Possiamo dunque scegliere tra tantissimi trattamenti per capelli: rigeneranti, idratanti oppure rinforzanti.

Tra i vari trattamenti più innovati del momento e che vorremo provare nel 2019 c’è la Hair Terapy proposta nei saloni Aldo Coppola. Il trattamento è 100% nutriente e che viene creato su misura a seconda delle proprie necessità. Si ottiene miscelando: erbe naturali, emollienti e oli essenziali. Applicato su tutte le lunghezze aiuta a nutrire in profondità i capelli, mentre in contemporanea viene eseguito uno scrub sulla cute che aiuta a rinforzare i capelli.

Per rivitalizzare i capelli spenti, invece potete testare il trattamento Cellula Madre proposto da Alfaparf Milano che va a idratare e a richiudere le squame del capello. Questo trattamento è perfetto per coloro che hanno “maltrattato” i capelli durante l’estate, e hanno bisogno di una coccola extra idratante, per ritrovare la lucentezza naturale della propria chioma.

Infine, per eliminare l’anti-estetico effetto crespo dovete assolutamente provare il trattamento alla cheratina. Amato anche da tantissime celebrity – una su tutte Meghan Markle – è un vero toccasana per ridare il vigore perso ai capelli. Questo trattamento può essere sia riparatore che lisciante a seconda del finish che volete ottenere sui vostri capelli. La cheratina viene utilizzata per per nutrire la fibra capillare e ridare idratazione al capello. In questo modo donerete tanto nutrimento ai vostri capelli, preparandoli per il freddo imminente.

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Se siete fan di gioielli e decori tra i capelli ecco che le creazioni di Viola Pyak faranno al caso vostro. La hairdresser li propone giorno dopo giorno sul suo profilo Instagram e spaziano da semplici raccolti a chignon complessi. Come i due nell’immagine. Il primo, a sinistra, vede protagonista una ciocca centrale impreziosita da una catena argentata. Il tutto è fissato da capelli che fanno da chiusura a metà delle lunghezze. La seconda, a destra, ha anelli neri che rendono rock micro torchon fissati lateralmente tra loro. Due idee da provare per l’autunno.

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Di solito l’abito è il segreto meglio custodito di una sposa e gli occhi sono tutti puntati su di lui, ma anche l’acconciatura potenzia il look come fosse l’accessorio principale. A vestiti con le maniche lunghe e scollature a V sulla schiena, per le acconciature da sposa dell’inverno 2019 si accostano nastri, fermagli e corone di fiori dal design artigianale sui colori del rosa antica, bordeaux, dell’oro e dell’argento. Da abbinare a raccolti bassi romantici come quello appena sfoggiato dalla principessa Eugenie di York nel giorno del suo matrimonio, oppure a trecce ricamate e complesse.

La regina della treccia da sposa è considerata Marieta Hairstyle, hairstylist spagnola che sulla sua pagina Instagram mette tutte le sue creazioni. Per lei la treccia è l’acconciatura intramontabile, con cui non si sbaglia mai e che si può rendere moderna aggiungendo intrecci o accessori a seconda della personalità della sposa. L’idea in più? La treccia double face, ovvero quella che dopo la cerimonia si può trasformare in un perfetto semi-raccolto.

La tendenza guarda ad acconciature morbide, non troppo coiffate. Anche i mezzi-raccolti non sono voluminosi, ma si creano semplicemente facendo passare delle ciocche di capelli dietro la nuca. E poi come visto nei backstage dell’ultima Bridal Fashion Week, e grazie a Meghan Markle, il trend tendrils, con i ciuffi liberi dal raccolto conquista anche le spose d’inverno.

Nella gallery tutte le ispirazioni da Instagram che tireranno fuori il lato romantico che c’è in voi.

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Rimpolpa le labbra grazie alla presenza nella formula di un ingrediente attivo estratto dalla pianta di muira puama, albero originario del Brasile considerato un potente afrodisiaco naturale.
Lip’ Up è un balsamo al 100% di origine naturale 3 con lo 0% di oli minerali prodotto da Laboratoires Novexpert. Può essere considerato un prodotto make-up curativo 7 in 1: rimpolpante, levigante, idratante, anti-rughe e con effetto trattamento labbra contouring e gloss.
Si applica solo sulle labbra da 1 a 5 volte al giorno e si può stendere anche sotto al rossetto lasciandolo agire qualche minuto prima. Si acquista anche on line al costo di 17,90 euro.

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Fenty Beauty ha appena festeggiato il primo compleanno e Rihanna torna con una nuova sfumatura del rossetto liquido Stunna Lip Paint proposto nella tonalità “Uncuffed”. È descritto come un “pinky mauve” o un colore simile al nude e, come Stunna Uncensored, nuance rosso-blu, è progettato per adattarsi a qualunque colore di carnagione, secondo la filosofia alla base del brand. Fin dalla sua uscita lo scorso anno, Stunna Lip Paint è stata più volte elogiata per la sua copertura, definizione e formula light e la nuova tonalità è perfetta per chi desidera provare un colore meno intenso del rosso.

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Bio

I am an Italian self thought photographer and videographer born in 1981, currently living between Italy and Uganda.
I have been covering a various number of news events mainly in the African continent: South Sudan independence, Ugandan elections, Egyptian revolution, Libyan uprising, M23 rebellion in D.R.C. and the attempted Coup d’état in Burundi in 2015.
My editorial work has been published in The New York Times, The British Journal of Photography, Vice, The Wall Street Journal, Bloomberg Businessweek, M magazine and Wired among others.
My personal research is mainly focused on night adventures: since 2012 and for a few years I have been documenting the nightlife of the Ugandan capital Kampala. In 2016, the project became “Fuck it”, published by Edition Patrick Frey. The book has been selected among the best photo-books of the year by Time magazine, Internazionale, Sleek-Mag and Photo-book store UK.
“Nsenene Republic” is my ongoing project about grasshopper hunting in Uganda. It has recently been shortlisted for the Pop CAP 2018 (Contemporary African photography prize) and Photographic Museum of Humanity grant. It will be published as a book in 2020.

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Vapori che si levano dall’infinity pool esterna nella nuova struttura QC Terme Chamonix.

Davanti c’è la mole maestosa del Monte Bianco, con le nevi di un ghiacciaio che scende dai 4.810 metri del versante nord e arriva fino a quota 1.500. Intorno, invece, ci sono i vapori, gli idromassaggi, le piscine a sfioro. Un regno d’acqua dove il relax è l’unico imperativo, quello del nuovissimo centro benessere QC Terme Chamonix, il primo aperto all’estero, nell’omonima località francese, dal gruppo dei fratelli Quadrio Curzio – che sempre al cospetto della “montagna sacra”, ma in territorio italiano, gestisce altre due strutture, QC Termemontebianco e QC Terme Pré Saint Didier. I tremila metri quadrati della spa che si sviluppa su tre piani, in un gioco tra legno di cedro, ampie vetrate e pietra di Luserna, comunicano con l’ambiente circostante tanto nella stagione estiva, con la sua sinfonia cromatica di verde e azzurro, quanto in quella invernale: segno di una passione per la montagna intesa come luogo di rigenerazione e incantamento che sintonizza il “dentro” col “fuori”. Ma anche di rispetto per la tradizione alpina, che tanta parte ha avuto nella storia di una capitale degli sport invernali come Chamonix-Mont-Blanc. Non a caso, nel viaggio multisensoriale del nuovo centro benessere che prevede oltre trenta pratiche tra cui percorsi kneipp, cromoterapia, olfattori, bagni giapponesi e ovviamente massaggi tailor made, spuntano anche saune deco-rate da vecchi sci in legno. Simboli del rapporto dell’uomo con la natura – neve, roccia, ghiaccio – che cortocircuita con il calore di un abbraccio liquido, primordiale.

Vogue Italia, ottobre 2018, n.818, pag. 158

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Kolos Halasz @ The Roster Management  in Valentino
Photography: Tom Johnson
Stylist: Charlotte Collet
Grooming: Chi Wong @ Management Artists
Casting: Arthur Mejean @ DM Fashion Studio
Rea Farkas @ The Roster Management
Production: Emily Miles @ Mini Title

Modelli editoriale:
Arman Puzsta @ The Diary Management
Kolos Halasz @ The Roster Management
Teri Gaspar

L’Uomo, novembre 2018, n. 002, pag. 162

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Tim Walker, maggio 2002

A meno di un anno dal 50° anniversario della leggendaria passeggiata sulla Luna – era il 21 luglio 1969 – l’impresa torna d’attualità. Ufficialmente il countdown è partito lo scorso luglio con un gran gala a Cape Canaveral, in Florida, sede della stazione spaziale dove ebbe inizio l’epica avventura di tre astronauti, nonché la base da cui scrisse Oriana Fallaci, cronista per “L’Europeo”: «Il razzoporto è eccellente, circondato da dodicimila chilometri di mare profondo dove le astronavi possono precipitare senza colpir l’abitato, e la preparazione psicologica addirittura perfetta». Sul viaggio nello spazio si consumava allora l’agone tra superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. «V’è infatti una concorrenza spietata, paragonabile a quella delle compagnie aeree che fanno lo stesso tragitto, con l’aggravante che il biglietto non è utilizzabile su entrambe le compagnie, come s’usa nei viaggi terrestri», proseguiva la giornalista. Ma l’idea che si potesse finalmente toccare quella massa diafana con quel che aveva rappresentato – dicerie intrise di magia, romanticherie letterarie, aspirazioni estreme all’altrove – coronava un sogno antichissimo, acuito per tutti gli anni 60 da un’operazione mediatica senza precedenti. Eppure, piantata la bandiera, l’entusiasmo sembrava essersi dissipato in una manciata di stagioni. Tant’è, che nel 1972 l’ultimo viaggio di Apollo veniva accolto – commentò lo scrittore Norman Mailer – «con lo stesso interesse riservato alla guerra ai confini della Bolivia».A ricordare il mito provano oggi pubblicazioni come “Apollo VII-XVII” (teNeues), un volume che ripercorre le imprese extraterrestri con uno spettacolare racconto fotografico; film come “Il primo uomo” di Damien Chazelle che, dopo aver aperto la kermesse cinematografica di Venezia, arriva questo mese nelle sale con Ryan Go-sling nei panni dell’astronauta Neil Armstrong. L’artista Luke Jerram porta invece a spasso una dettagliata riproduzione della massa sferica (scala 1:500.000) con il suo tour itinerante “Museum of the Moon”, che farà tappa in autunno in Germania, Olanda e Regno Unito. In Dani-marca, intanto, al museo Louisiana è in corso, fino a gennaio, “The Moon: From Inner Worlds to Outer Space”: una rassegna eclettica, che va «dal trattato d’astronomia “Sidereus Nuncius” (1610), manoscritto di Galileo Galilei, alle installazioni di realtà virtuale di Laurie Anderson», racconta la curatrice Marie Laurberg. «La Luna ha sempre giocato un ruolo significativo nell’arte e nella cultura, rimanendo il primo interlocutore se il quesito è il nostro posto nel cosmo». Dello stesso tenore si annuncia la mostra in programma a Parigi, al Grand Palais (4/4-22/7/2019), “La Lune. Du voyage réel aux voyages imaginaires”, che evidenzia la curiosa relazione tra realtà e fantasia, quando si parla di viaggi di questa sorta. A tal proposito, nella recente antologia “Viaggi nello spazio” (Einaudi), Fabrizio Farina ricorda come il tema sia «entrato nel nostro immaginario con il cinema: dal “Viaggio nella Luna” del 1902 di Georges Méliès a “Una donna nella Luna” del 1929 di Fritz Lang, fino a “2001: Odissea nello spazio” di Kubrick (1968) e alla saga di “Guerre stellari”»; ma sia stata la letteratura – in primis – a tessere il flirt: da Cyrano de Bergerac a Jules Verne, passando dalla fantasticheria all’ipotesi tecnologica, su cui si costruiranno poi le fondamenta dell’esplorazione spaziale.Quell’uzzolo dell’esplorazione esaltato da J.F. Kennedy – e improvvisamente interrotto negli anni 70 – alla vigilia dell’anniversario torna in agenda, e non soltanto come revival. Donald Trump mesi fa ha annunciato la prossima ripresa delle attività lunari: «Non si tratta solo di piantare la bandiera, ma di farne una base per Marte». E oggi, mentre si precisa il progetto di una stazione Nasa in orbita lunare e si solleticano appetiti mondiali – specie quelli di India e Cina –, ad accendere di nuovo la fantasia sembrano soprattutto i privati. Come Jeff Bezos, Richard Branson e, in primis, il vulcanico Elon Musk (Tesla e Space X), il quale tempo fa annunciava l’imminente spedizione di due turisti attorno alla Luna (entro fine 2018, ma la stima è già corretta al 2023) e corroborava poi la prosopopea con il lancio – effettivo – del razzo Falcon Heavy (il più potente a oggi), proprio dalla rampa di Cape Canaveral. Il razzo ha proiettato nel cosmo una Tesla cabriolet con dentro un manichino, che – ripresa dalle telecamere – si è allontanata dalla Terra fluttuando negli abissi dello spazio. Dimostrando che in fondo è anche questa la sostanza di cui è fatto il futuro: sogno.

Vogue Italia, ottobre 2018, n.818, pag. 155

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Dio solo sa chi ebbe l’idea di piantarli, sul precipizio di Cardina, lì di fronte a Brunate, mentre Como è una virgola di case sul Lario. Certo quei cipressi in lungo filare, già alti allora a cavallo tra Otto e Novecento e dunque centenari, per i protagonisti di questa storia sono la conferma di essere giunti a destinazione. Loro sono due distinti signori milanesi, cinquantenni all’inizio del secolo breve: uno è Alberto Carlo Pisani Dossi, diplomatico e capo di gabinetto di Francesco Crispi, nonché – firmandosi Carlo Dossi – enfant prodige e protagonista della prima controcultura italiana, la Scapigliatura; l’altro è Luigi Conconi, pittore e architetto. Amici da sempre, sono finiti lassù perché Dossi sta cercando un luogo dove costruire una villa di fuga da Milano e dai traffici dei ministeri romani. Il clima politico degli anni 80 e 90 non c’è più e Dossi, tramontato Crispi, nel 1901 viene messo a riposo con un asettico telegramma. La lussureggiante vegetazione del colle, i cipressi – che allo scrittore richiamano più le premetafisiche atmosfere dipinte dell’amato Arnold Böcklin che i “giganti giovinetti” di Carducci –, il clima che sa di Mediterraneo: tutto è perfetto. Conconi pensa subito a un edificio che si adatti alla natura del luogo. «Le architetture», nota a proposito Dossi, «in genere prendono il motivo dominante dalla natura che circonda l’occhio dell’artista». Böcklin ispira le viste di scorcio, l’aggetto dei volumi architettonici, le terrazze di marmo bianco che si stagliano, tra il verde e i roseti, contro il blu del lago. Progettista tanto aperto alle declinazioni internazionali dell’Art Nouveau, dal Liberty allo Jugendstil, quanto immune alle retoriche dell’antico cui l’architettura postunitaria attinge a piene mani, Conconi, longa manus del committente, disegna un edificio razionale, ospitale, assolutamente all’avanguardia per il tempo. I locali di servizio nella parte più bassa, dove alloggia le cucine e la caldaia del riscaldamento centrale. L’unico comignolo è celato nell’obelisco scolpito da Cesare Ravasco, dedicato a “Le tre arti consolatrici della vita” (1904) nel giardino pensile retto da travi di cemento armato; poi gli appartamenti per la famiglia, ché Dossi vuole seguire da vicino i lavori; infine quelli di rappresentanza per gli ospiti. Gli spazi ufficiali si alternano a discreti salotti. Il progetto decorativo non dimentica alcun angolo, mai eccedendo. Dossi chiama i vecchi compagni che sono i migliori artisti e artigiani: Alessandro Mazzucotelli modella il ferro in fogliami e cardi; l’ebanista Eugenio Quarti crea gli arredi su misura; Carlo Agazzi gli affreschi. Poi ci sono le tele di Tranquillo Cremona, le sculture di Giuseppe Grandi. Dossi riordina i suoi immensi archivi e redige le epigrafi agli amici e alle amiche da incidere sulle colonne di due distinti porticati. È quasi un segno che il completamento dell’edificio e la scomparsa di chi lo volle cadano nello stesso anno, il 1910. Come finisce questa storia? Non finisce, perché tutto è pressoché come allora: i cipressi, gli affreschi, gli arredi, i libri. La villa ancora accoglie la famiglia che quotidianamente la vive, se ne prende cura. Gli amici, vecchi e nuovi, continuano a essere sempre i benvenuti.

Casa Vogue, ottobre 2018, supplemento al n. 818 di Vogue Italia, pag. 82

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