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“Le cose vecchie appena passano tornano a essere nuove,” recita un antichissimo aforisma che torna di stretta attualità tra gli appassionati di moda che cercano di acquistare un bel maglione o una giacca leggera per l’autunno 2018. Quest’anno ovunque ci si giri, vediamo che le novità proposte dai designer sembrano sempre più incredibilmente appartenere al passato. E questo non è certo un caso, ma una scelta diffusa e condivisa. Marchi che vanno da Burberry e Versace fino a Ralph Lauren e J.Crew puntano sulle vecchie icone distintive dei loro personalissimi archivi per affermare la loro identità e distinguersi da tutti gli altri.

Per le sue collezioni primaverili maschili e femminili, Donatella Versace ha dato fondo alle sue stampe d’archivio con la delicatezza di una bomba atomica, decorando tutto con ghirigori, statue romane ed elementi figurativi distorti e zig-zag distribuiti con gioiosa generosità. Suggestioni uscite dagli sterminati archivi di Versace e finora mai usati. Un senso di ritorno che già ha permeato la presentazione della collezione donna primaverile con l’introduzione della Tribute Collection. Un rapido giro sui siti del brand italiano dimostra che l’offerta maschile ha un deciso orientamento al passato: stampe pop art di Andy Warhol e Marilyn Monroe, stampe ghepardo, copertine di Vogue e un’infinita di dorature su modelli sempre più barocchi completano la collezione.

Allo stesso modo, una delle ultime mosse di Christopher Bailey a Burberry prima di lasciare il suo trono di direttore creativo è stata l’introduzione della collezione From the Archive, ora disponibile online. Si tratta di sciarpe con stampe degli anni ’80 e ’90 e il motivo del logo vintage del marchio su felpe, abbottonature, scarpe da ginnastica e fodere dell’iconico trench. Proprio il mese scorso, alla vigilia della presentazione della grande collezione celebrativa del suo 50esimo anniversario, Ralph Lauren ha reintrodotto la collezione Polo Hi Tech, una linea colorata e sportiva dei primi anni ’90. J.Crew, nel frattempo, ha riportato in vita una linea di maglioni dolcevita, una giacca a vento e camicie in spigato che andavano di moda trent’anni fa e ciascuno capo è stato etichettato con l’anno in cui fu originariamente introdotto (1988, 1989 e 1987, rispettivamente). Anche Calvin Klein sta riabbracciando la sua storia con il grande logo Calvin Klein Jeans Est. Una collezione del 1978. Il ciclo ventennale della moda è senza dubbio un elemento che pesa molto e risulta evidente che gli anni ’90 stiano vivendo il loro periodo di revival. È il momento perfetto per una nuova generazione di adolescenti di vedere vecchi vestiti con occhi nuovi, mentre i millennials guardano con o senza affetto indietro con un senso di appartenenza perché dopotutto hanno contribuito a ispirare questi movimenti sartoriali. C’è un forte senso di familiarità e nostalgia nel ritorno a immagini che istantaneamente riconosciamo come nostre. Sappiamo bene che questi capi staranno sempre bene nei nostri armadi e, in genere, nel mondo anche se tutto dovesse all’improvviso andare in fiamme e cadere a pezzi.

Forse il vero motivo della tendenza a scavare negli archivi sta proprio nella bellezza e funzionalità di questi modelli. Incredibilmente, niente sembra datato o fuori posto. In effetti, è come se il tempo non fosse mai passato e loro restano sempre vecchi amici familiari che meritano un posto nel nostro armadio. Se è una vecchia cosa di marca è nuova di zecca.

Testo originale di Max Berlinger per GQ US

Vogue Italia e l’Association Azzedine Alaïa, in partnership con Place Vendôme Qatar, presentano a Milano la mostra Azzedine Alaïa Couture Sculpture. L’esposizione, che si terrà a Milano a Palazzo Clerici dal 21 al 25 settembre durante la Milan Fashion Week, celebra il linguaggio creativo del grande couturier e il suo talento visionario. Un progetto voluto da Carla Sozzani e da Christoph Von Weyhe, che insieme al couturier hanno fondato nel 2007 l’Associazione a lui dedicata con l’obiettivo di costruire un ponte tra moda, architettura, arte e fotografia.

Per la prima volta a Milano si potranno ammirare non solo le creazioni iconiche dello stilista, ma anche l’intero percorso creativo e professionale, dagli inizi degli anni ‘80 ai giorni nostri. Una retrospettiva unica nel suo genere curata per l’occasione da Olivier Saillard, storico della moda e fashion curator dotato di un approccio iconoclasta e di una visione sorprendente e personale. Ventuno i capolavori scelti da Saillard che, senza seguire un percorso cronologico, rievocano la continuità e la cifra stilistica di Alaïa, dai suoi esordi fino all’ultima sfilata haute couture, presentata a Parigi nel luglio 2017. Vere e proprie opere d’arte che enfatizzano la silhouette femminile esaltandone le forme e trasformano i vestiti in sculture grazie a tagli a sbieco, architetture di tessuti, armonia di linee sinuose e asimmetrie. Abiti feticcio resi unici grazie ad un’abilità sartoriale e a una visione estetica avanguardista e sperimentale che ha trasformato la fisicità femminile in un vero e proprio empowering delle forme.

Gli affreschi di Giambattista Tiepolo, nella Sala degli Arazzi all’interno dello storico Palazzo Clerici, faranno da cornice a queste creazioni che per l’occasione saranno esposte su manichini-scultura ispirati all’amica del couturier Naomi Campbell, sugellando ancora una volta il legame tra creatività, atemporalità e perfezione. La mostra Azzedine Alaïa Couture Sculpture – Curated by Olivier Saillard è stata resa possibile grazie a Place Vendôme, un esempio rivoluzionario di imprenditorialità, visione ed energia nello sviluppo del Qatar e della città di Lusail, nuova meta del lusso contemporaneo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 25 settembre dalle 10 alle 19 presso Palazzo Clerici in via Clerici 5, Milano.

Che la sfilata per la primavera/estate 2019 di Emporio Armani sarebbe stata memorabile, si era già capito. Gli indizi erano parecchi: per la prima volta una passerella in un aereoporto, oltre 2mila invitati, un contest per far partecipare anche i fan del marchio, uno show post evento di livello internazionale e tenuto top secret fino all’ultimo, le proposte sia al maschile che al femminile per la prima volta in pedana insieme. Insomma date queste premesse era difficile sbagliare. E così è stato. Una serata incredibile, di ineccepile organizzazione considerando che un numero impressionante di persone – circa 2300 – ha varcato i controlli di sicurezza come per imbarcarsi su un aereo vero, con l’unica differenza che una volta usciti dal gate ad aspettare gli ospiti vi era il set della sfilata (150 operai hanno lavorato alla costruzione del palco per 10 giorni, mentre ci sono voluti 4 mesi di progettazione per l’intero evento).

Lo show si è aperto con alcune proposte legate al mondo del surf, e ha continuato con oltre 200 creazioni che hanno incantato il pubblico con una collezione che ha rimarcato, ancora una volta, il dna dello stilista che ha fatto dei blazer destrutturati e di quell’eleganza fluida, discreta e sempre raffinata il suo marchio di fabbrica. Il tema della collezione rimanda al viaggio. Il codice metropolitano detta il passo, veloce e fresco, leggerezze di pesi e combinazioni si leggono nei trench e nelle contaminazioni sportive nei bermuda maschili di vinile abbinati alla giacca, nelle sneakers in pelle e tulle e nei piccoli zaini indossati con l’abito lungo. I toni sono ora neutri e polverosi del sabbia, calce, beige, rosa pastello, terra e pietra per progredire nella gamma dei blu, dal navy al denim, illuminato per la donna da bagliori di lurex. Belle le tute intere e le maxi sacche versatili e funzionali, per na destinazione ancora tutta da scoprire.

La sfilata è culminata con l’esibizione di Robbie Williams, apparso a sorpresa in giacca di paillettes e kilt blu.

Il mocassino, must have del guardaroba maschile, si rinnova ogni stagione e, a seconda delle tendenze del momento, si veste di nuovi materiali, modifica le forme per mostrarsi sempre al passo coi tempi e si arricchisce di nuovi dettagli.

Salvatore Ferragamo per esempio ha realizzato per questo autunno/inverno 2018-19 un modello in vitello semilucido, con lavorazione “Tubolare” che garantisce morbidezza e leggerezza, decorato con l’iconico Gancini metallico e reversibile, dalla finitura oro o argento. Da indossare come più ci piace a seconda dell’umore e del proprio outfit. Inoltre, avendo una spessa suola in gomma carrarmato è perfetto anche in caso di pioggia. In pelle lucida, dalla tonalità rosso Borgogna, sono i mocassini in limited edition che Prada ha realizzato in collaborazione con Mr. Porter.

Se amate le nappine non perdetevi i modelli di Brioni e Fratelli Rossetti (il suo celebre modello Brera quest’anno festeggia 50 anni). Punta sul classico anche Berluti con una calzatura preziosa in pelle Venezia mentre BOSS rivede l’iconico penny loafers aggiungendo una suola con colore a contrasto. Ricercato e particolare anche il mocassino di Moreschi, morbidissimo, di colore blu con fascetta, realizzato secondo lavorazione blake e con suola in gomma. Infine un modello in velluto con dettaglio morsetto, firmato Gucci. Per gli amanti della logomania.

Un’identità forte, univoca e immediatamente riconoscibile come chiave del successo. Vale nella vita e vale anche nell’orologeria, come sa bene Roger Dubuis che, da qualche anno a questa parte, si è spinto oltre i limiti classici del mondo delle lancette per costruire un’immagine forte, dinamica, prestazionale e adrenalinica.

Così, dopo partnership come quella con Pirelli, che ha portato alla creazione di segnatempo con inserti di pneumatici che hanno vinto importanti gare automobilistiche, la maison stringe una partnership con l’astro nascente della boxe, il messicano Santos Saúl Álvarez Barragán (conosciuto anche come Saul Canelo Alvarez o, semplicemente, Canelo), considerato il miglior pugile attivo. Se sul ring il più volte campione del mondo (in due diverse categorie di peso) indossa shorts con logo della maison, fuori dal ring sceglie una rivisitazione dell’Excalibur Automatic Skeleton.

Prodotto in soli 88 esemplari, questo orologio riprende i colori cari al campione grazie alla sua cassa da 42 mm in oro rosa e dettagli in Pvd nero. Il cinturino, inoltre è stato realizzato utilizzando i guantoni da boxe. All’interno batte il primo calibro automatico scheletrato di Roger Dubuis con micro rotore, costato 530 ore di lavorazione e con 60 ore di autonomia. Certificato dal Punzone di Ginevra, come tutti i modelli della maison.